Hvordan lage en gipsvegg med egne hender

1. Bestem deg for hvilken type vegg

Det er flere typer gipsvegger. De vanligste veggene er innrammet med metallprofiler, med enkelt eller dobbelt skinn på hver side. Det første alternativet er mer økonomisk, det andre gir bedre lydisolasjon og styrke.

For korridorer, soverom og andre tørre rom brukes vanlige gipsplater til bad eller kjøkken - fuktbestandig. Tørrveggtykkelse er i alle tilfeller 12,5 mm.

Hvis keramikk skal legges på veggen fliseranbefales to-lags kledning i det minste fra siden av flisbekledning. Det er tillatt å installere fliser på gipsplater i ett lag når du installerer stativmonterte profiler med redusert stigning.

Avhengig av bredden på profilene som brukes, kan forskjellige tykkelser på partisjonen oppnås. Jo større den er, jo bedre er lydisolasjonen. Som regel brukes profiler på 50 × 50 mm til korridorer og omkledningsrom, til soverom, stuer, bad - 75 × 50 mm.

2. Forbered materialer

• Tørrvegg 12,5 mm tykk;
• PS-profiler 50 × 50 eller 75 × 50 mm;
• profiler PN 50 × 40 eller 75 × 40 mm;
instagram viewer
• mineralull;
• skruer 3,5 × 9 mm;
• skruer 3,5 × 25 mm;
• dyvel-negler 6 × 40 mm;
• forsterkende tape;
• tetningsbånd eller tetningsmiddel;
• grunning;
• kitt;
• loddrett eller lasernivå;
• boble nivå;
• hakestreng;
• saks for metall;
• skrujern;
• puncher;
• borekroner;
• gips kniv;
• fly;
• børste;
• sparkel.

3. Merk av trådrammen

Bruk en hakkelinje til å markere skilleveggen på gulvet. Overfør linjen til taket med en loddrett: fest enhetens tråd til overlappingen, og juster tuppen av lasten med begynnelsen, og deretter med enden av linjen På gulvet. Koble merkene i taket med en hakkesnor.

Merk straks plasseringen av døråpningen og oppreist profiler. Trinnet til stativene er 600 mm. For en lags konstruksjon med påfølgende flislegging - 400 mm. Det er praktisk å begynne å merke stativprofilene fra hovedveggene med det valgte trinnet, og fordele gjenværende plass ved døråpningen jevnt og legge til et ekstra stativ på hver side.

Hvis skilleveggen eller en del av den skulle bli en fortsettelse av den bærende veggen, må du ta hensyn til tykkelsen på gipsveggen når du markerer. Ellers vil veggenes plan ikke matche etter kappe.

4. Monter føringsprofilene

Neste, langs de skisserte linjene, må du fikse føringene på gulvet. For å øke lydisolasjonen, påfør tetningstape på baksiden av profilen eller påfør silikonforsegling.

Deretter, avhengig av type base, fest styrene med plugger for betong eller treskruer med en stigning på ikke mer enn 1 m, men slik at det er minst tre festepunkter per profil.

Installer skinnene i taket etter samme prinsipp.

5. Fest stativrammeprofilene

Mål høyden på rommet og bruk saks i metall for å kutte 10 mm kortere fra profilen til stativet. Start fra veggene, installer stativprofilene i skinnene med ønsket stigning, og plasser dem strengt vertikalt med et nivå, fest dem med 3,5 × 9 mm skruer.

På begge sider av døråpningene, installer du flere vertikale profiler i en avstand på ca. 300 mm for å styrke rammen.

For stendere ved siden av vegger eller søyler, bruk tetningsbånd eller påfør tetningsmiddel for å forbedre det lydisolering. Fest ekstreme profilene med et trinn på ikke mer enn 1 m, men det skal være minst tre punkter per del. Vri alle stativer i seksjonen fra lagerveggen til døråpningen med "ryggen" i en retning.

6. Installer døråpningene

For pålitelig feste av dørkarmen er rammen i åpningsområdet innrammet av støtter, som er laget av stativprofiler satt inn i hverandre. Alternativt kan du bruke treklosser.

Gjør kutt på sidene av profilen og brett de korte bitene for å danne bokstaven "P". Installer den som en horisontal overligger og fest den langs øvre kant av åpningen. Legg til mellominnlegg over overliggeren.

Beregn gipsplatene på forhånd slik at de loddrette skjøtene på to tilstøtende ark ikke faller på stativene langs kantene av åpningen som dørkarmen er festet til. Ellers vil det oppstå sprekker på veggen på dette stedet. Ideelt sett bør åpningen dekkes med ett ark. Hvis det ikke fungerer, så to - med en skjøt over ved døren.

7. Skjær arkene

Gipsplatene skal være 10 mm kortere enn romhøyden. For å kutte dem, merk dem med blyant og målebånd, og skjær gjennom papp med en skarp kniv ved å bruke en profil eller en regel. Bryt deretter den adskilte delen og skjær gjennom papiret fra baksiden. Trim den ujevne kanten med et plan.

Ved horisontale arkfuger hvor åpne gipskerner berører, avfas 22,5 ° med en kniv eller et plan. Dette er nødvendig for å fylle leddene riktig med kitt og unngå sprekker.

8. Dekk rammen på den ene siden

Installer og fest gipsplaten til rammen med skruer. Pakk dem jevnt og uten forvrengninger, de innfelte hettene skyller med planet og 1 mm under arket. For å heve platene fra gulvet med 10 mm, legg striper med gipsskrap under dem.

Fest selvskruende skruer fra midten til arkets kanter eller fra hjørnet til sidene med et trinn på 250 mm. Gå tilbake fra limt inn papir kanter med 10 mm, og fra åpne - med 15 mm. Skyv skruene på tilstøtende ark vertikalt i forhold til hverandre med 10 mm.

På steder med horisontale skjøter, installer hoppere fra profilen og forskyv dem i forhold til hverandre i tilstøtende rader med minst 400 mm. Hvis den første raden består av et helt ark nederst og et stykke på toppen, bør den neste være omvendt.

Ved to-lags kledning bør ikke skjøtene til det første og andre laget av plater falle sammen. Skift de loddrette sømmene etter avstanden mellom stolpene og de horisontale sømmene med minst 400 mm.

9. Skjær gipsveggen rundt døren

For enkelhets skyld er døråpningen helt sydd med ark og på slutten av installasjonen kuttet med sag eller med en skarp kniv langs rammen. Først den horisontale og en av de vertikale delene, og deretter, etter "åpning" på samme måte som en dør, resten.

Skjær ut gipsveggen i åpningen og fest arkene langs profilens kontur med skruer.

10. Monter ledningene

Før du kler på den andre siden, før du de elektriske kablene gjennom de forberedte hullene i profilene. Eller bor nye hvis det er nødvendig. Plasser ledningene vinkelrett på stolpene og på samme nivå.

Etter at du har ført kablene ved hjelp av borene, lager du hull for monteringsboksene stikkontakter og brytere og installer dem. Det er uønsket å plassere stikkontaktene overfor hverandre på begge sider av skilleveggen - dette forverrer lydisolasjonen.

11. Installer lydisolering

Gipsplater er veldig tynne og gir ikke tilstrekkelig lydisolasjon, så rommet mellom rammeprofilene er fylt med mineralull eller andre lydabsorberende materialer.

Sett støyisolering mellom stolpene. Trim materialet til riktig størrelse om nødvendig.

12. Fullfør finér på rammen

Etter legging kommunikasjon og lydisolering, kan du sy opp skilleveggen bakfra. For å gi større styrke, plasser gipsplaten slik at plateskjøtene ikke stemmer overens med det første laget med kledning på motsatt side. Horisontale skjøter forskyves med minst 400 mm, og vertikale skjøter - av bredden på stativens stigning.

Med andre ord, hvis en skillevegg ble omsluttet foran fra venstre til høyre, bør det motsatte gjøres på baksiden. Og på samme måte, hvis hele arket er på bunnen på den ene siden, bør det på den andre være øverst.

Stikk et hull i kanten av døråpningen og kutt gipsplaten langs rammen. Først på toppen og deretter på sidene.

13. Lukk opp leddene

Etter kappen skal du dekke alle skjøtene på arkene med sparkel med forsterkende tape. Forsikre deg om at skruene er godt festet, og stram eventuelt de utstående hodene med en skrutrekker.

Bruk deretter en børste til å børste av støvet i arkfugene og behandle alle kuttede kanter med en grunning. Bruk en sparkel for å fylle fugene med sparkel. Lim forsterkningstapen i midten av skjøten og trykk den inn med en slikkepott. Påfør et ekstra lag kitt på toppen. Forsegl festepunktene til alle skruer med samme sammensetning.

Etter det er skilleflaten klar for enhver form for etterbehandling: veggen kan males, lim over med tapet, fliser eller påfører dekorativt fyllstoff.